Жіночий тренч за викрійкою 3089 — це класичний верхній одяг на підкладці з комфортною надбавкою на свободу облягання. Модель розрахована на розміри 42–62 для зросту 164–172 см, має відлітні кокетки по пілочці та спинці, двобортну застібку на ґудзики, вшивний рукав з хлястиком і шльовками по низу та погони на плечах. Спереду виконується прорізна кишеня з листочкою, по спинці — шліца та пояс із хлястиком, комір на стійці надає тренчу класичної форми.
Викрійка підійде тим, хто вже впевнено володіє базовими навичками пошиття верхнього одягу, вміє працювати з дублювальними матеріалами, підкладкою, шліцею та плечовими накладками, і хоче отримати структурований тренч, що добре тримає форму.
Потрібно: 11 ґудзиків, 6 люверсів, 2 пряжки.
| Витратні матеріали | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна тканина 1,5 м | 3,1* | 3,1* | 3,1* | 3,2* | 3,2* | 3,55* | 3,55* | 3,65* | 3,65* | 3,7* | 3,7* |
| Клейова 1,5 м | 1,3* | 1,3* | 1,3* | 1,3* | 1,3* | 1,35* | 1,35* | 1,35* | 1,35* | 1,35* | 1,35* |
| Підкладка 1,5 м | 1,7* | 1,7* | 1,7* | 2,0* | 2,0* | 2,1* | 2,1* | 2,1* | 2,1* | 2,1* | 2,1* |
* витрати матеріалу наведено без прибавок на зсідання, направлення малюнку, ворс, клітинку чи смужку, перекіс, зазори та інші технологічні витрати;
** довжина еластичної тасьми (резинки) є орієнтовною та залежить від щільності та розтяжності тасьми.
Перед розкроєм декатируйте основну тканину та підкладку (пропарте або виперіть згідно з рекомендаціями для конкретного виду полотна), висушіть і відпрасуйте. Перевірте тканину на наявність дефектів, напрям ворсу й малюнку.
Розкрій деталей виконуйте згідно з лекалами, дотримуючись напрямку нитки основи. Обов’язково перенесіть на деталі всі надсічки: лінії талії, посадки рукава, положення кокеток, виточок, кишень, шліци, місця кріплення погонів, хлястиків і шльовок.
До крою або одразу після нього виконайте дублювання:
Після дублювання ще раз перевірте довжину пройми та головки рукава по лекалах і по деталях, щоб посадка по окату (близько 2,5 см) була рівномірною.
Крок 1. Підготовка пілочки: дублювання та розмітка кишень.
Проклеюємо бічний зріз пілочки клейовою крайкою для швів, зріз борта — дольовиком, нижній зріз — клейовою деталлю дублерину за лекалом низу. Пройму стабілізуємо клейовою крайкою із сутажем, злегка сутюжуючи, та перевіряємо її довжину по лекалу. Переносимо на пілочку всі контрольні надсічки. За допомогою лекала пілочки намічаємо положення прорізної кишені з листочкою: суміщаємо лекало з пілочкою по боковому зрізу, проймі та горловині, ставимо контрольні точки по краях рамки й проводимо пряму лінію входу в кишеню. Так само переносимо розмітку на іншу пілочку.
Крок 2. Виготовлення листочки кишені.
Деталь листочки повністю дублюємо, складаємо вдвоє лицем усередину та зшиваємо короткі бокові зрізи, шириною шва 1 см. Вивертаємо листочку, виправляємо кутики й ретельно припрасовуємо. Від лінії перегину прокладаємо допоміжну строчку на відстані 1 см — це орієнтир для подальшого пришивання листочки до пілочки.
Крок 3. Обробка прорізної кишені з листочкою.
Прикладаємо листочку до пілочки, орієнтуючись на розмітку: край листочки суміщаємо з лінією входу в кишеню, краї — з контрольними точками. Пришиваємо листочку по наміченій лінії, шириною шва 1 см. Підкладаємо першу деталь підкладки кишені з боку листочки так, щоб її край заходив під шов пришивання листочки, і пришиваємо, не доходячи близько 1 см до крайніх поперечних міток рамки.
Акуратно розрізаємо вхід у кишеню по центру рамки, не доходячи 1 см до кінців, далі надсікаємо діагонально до кутів, не дорізаючи приблизно 0,1 см до строчки. Вивертаємо підкладку й листочку на виворіт, формуючи рівну рамку кишені, припрасовуємо та за потреби фіксуємо листочку оздоблювальною строчкою по краю. Другу деталь підкладки кишені прикладаємо до першої лицем до лиця, стачуємо мешковину по периметру та припрасовуємо. Кишеню відводимо догори і фіксуємо допоміжними скріпками або кількома закріпками до припусків.
Крок 4. Обробка виточки на пілочці.
Зшиваємо нагрудну виточку на пілочці по намічених лініях, спрямовуючи вершину виточки точно до контрольної точки. Припуски виточки розпрасовуємо, за потреби висікаємо надлишок тканини, залишаючи не менше 0,7–1 см до шва. Остаточно висікати припуски доцільно після примірки, якщо необхідний обсяг по грудях підтверджений.
Крок 5. Підготовка спинки: дублювання швів та шліци.
На спинці проклеюємо клейовою крайкою бокові зрізи та пройму (із сутажем), перевіряючи довжину пройми по лекалу та ставлячи всі надсічки. Середній зріз спинки й правий зріз шліци дублюємо клейовою крайкою по припуску шириною 1 см. Низ спинки та ліву частину шліци дублюємо окремими деталями дублерину за лекалом.
Крок 6. Стачування середнього шва спинки та фіксація шліци.
Складаємо деталі спинки лицем до лиця та стачуємо середній шов від горловини до початку шліци, шириною шва 1 см. Далі продовжуємо строчку «буквою Г» уздовж верхнього зрізу шліци, загортаючи дубльований припуск правої сторони всередину. Припуски шва розпрасовуємо. Для фіксації шліци прокладаємо допоміжну строчку великим стібком по лінії згину шліци, формуючи чіткий перегин і запрасовуючи шліцу в потрібному напрямку.
Крок 7. Обробка кокетки спинки.
Пришиваємо відлітну кокетку до спинки по верхньому зрізу, поєднуючи надсічки, шириною шва 1 см. Припуски шва обметуємо та запрасовуємо на кокетку. Низ спинки попередньо обметуємо й підшиваємо на ширину припуску, після чого кокетку по нижньому й бокових зрізах фіксуємо строчкою 0,5 см, залишаючи її відлітною — кокетка не прилягає щільно, а трохи відходить від спинки.
Крок 8. Обробка кокетки пілочки.
До обшивки кокетки пілочки спочатку пришиваємо підкладку кокетки: складаємо обшивку з підкладкою лицем до лиця, стачуємо по нижньому та бокових зрізах, припуски запрасовуємо на підкладку та виконуємо оздоблювальну строчку по краю. Потім отриману деталь (обшивка + підкладка) пришиваємо до самої кокетки, після чого кокетку в зборі пришиваємо до пілочки, суміщаючи пройму та боковий зріз. Підкладку кокетки фіксуємо допоміжною строчкою 0,5 см по периметру, щоб вона не зміщувалась у процесі збирання виробу.
Крок 9. Збирання верха: плечові та бокові шви, низ і шліца.
Складаємо пілочки зі спинкою лицем до лиця. Стачуємо плечові шви тренча, шириною шва 1 см, припуски розпрасовуємо. Так само стачуємо бокові шви, поєднуючи надсічки лінії талії та низу, припуски обметуємо та запрасовуємо. Низ тренча та шліцу запрасовуємо по наміченій лінії підгину так, щоб у зоні шліци нижній край мав невеликий вільний відрізок для подальшого з’єднання з підкладкою.
Крок 10. Підготовка підкладки спинки.
На підкладці спинки закладаємо складку по центру: орієнтуємося на надсічку, намічену на лекалі, складаємо підкладку по лініях складки та стачуємо або фіксуємо її короткою строчкою, запрасовуючи складку в бік центра. До горловини спинки з підкладки пришиваємо обшивку спинки (за бажанням попередньо пришиваємо вішак до центру горловини обшивки). Припуски шва пришивання обшивки запрасовуємо на підкладку.
Крок 11. Підготовка підкладки пілочок.
На підкладці пілочки зшиваємо виточку та запрасовуємо її у бік бокового шва, не зрізаючи припуски, якщо вони не заважають. Пришиваємо підборти до підкладки пілочки, складаючи деталі лицем до лиця та стачуючи по внутрішньому зрізу, шириною шва 1 см. Припуски запрасовуємо на підкладку. Після цього стачуємо бокові й плечові шви підкладки (пілочки з’єднуємо зі спинкою), припуски швів запрасовуємо в бік спинки.
Крок 12. З’єднання підкладки з верхом по низу та бортах.
Виріб розкладаємо лицем догори, підкладку — лицем до верху виробу. Підкладка має бути коротша за верхній тренч, щоб у готовому вигляді утворився невеликий напуск. Спочатку з’єднуємо низ пілочок: прикладаємо низ підборта до низу пілочки, складаючи лицем до лиця, та пришиваємо, шириною шва 1 см. Потім цей відрізок припрасовуємо, відтягуємо припуски на підборт і перегинаємо по лінії згину.
Далі одним швом пришиваємо підборт по борту: складаємо борт із підбортом лицем до лиця й прокладаємо строчку від низу виробу до надсічки на уступі лацкана, шириною шва 1 см, припосаджуючи підборт за потреби. Надсічку в куті уступу розсікаємо, не доходячи 0,1 см до шва, після чого вивертаємо борт і лацкан на лицевий бік та припрасовуємо, формуючи перекант (до талії — переважно на бік борта, нижче — на підборт).
Крок 13. Формування напуску підкладки та обробка шліци.
Перед обробкою шліци фіксуємо підкладку по бокових швах: викладаємо підкладку так, щоб по зрізу пройми й бокового шва підкладка виступала за основну тканину приблизно на 1 см для огинання. Сколюємо боковий шов кількома булавками, в зоні шліци формуємо напуск підкладки близько 1–1,5 см.
Далі працюємо зі шліцею: орієнтуючись на припуски шліци, намічаємо лінії пришивання підкладки так, щоб строчка проходила приблизно на 1,5 см вище зрізу шліци. Розрізаємо підкладку до контрольної точки, надсікаємо кут, вшиваємо ліву й праву частини підкладки до шліци, залишаючи недошитими 5–7 см, щоб зручно було сформувати складку й загорнути низ. Після цього шліцевий вузол вивертаємо, припуски в кутах висікаємо, шви розпрасовуємо, формуючи акуратний кут шліци. За потреби прокладаємо оздоблювальну строчку по шліці на відстані близько 1 см від краю, захоплюючи лише основну тканину, а «хвостик» підкладки по шліці підшиваємо вручну потайними стібками.
Крок 14. Підготовка рукавів: дублювання, шви, шльовки.
На рукавах приклеюємо клейові деталі на головку рукава та низ, всі шви проклеюємо клейовою крайкою, ділянку борта рукава по потребі дублюємо дольовиком, розсікаючи його в заокругленнях. Складаємо рукав по передньому шву лицем до лиця і стачуємо цей шов, шириною 1 см. Припуски розпрасовуємо, при прасуванні злегка відтягуємо шов, щоб рукав набув потрібної форми по передній лінії.
Низ рукава запрасовуємо по лінії підгину. За лекалом намічаємо місця розташування шльовок на низу рукава, пришиваємо шльовки, залишаючи вільні кінці для хлястика. Після цього стачуємо задній шов рукава, припуски розпрасовуємо.
Крок 15. Підкладка рукава та її фіксація.
Підкладку рукава стачуємо по передньому та ліктьовому швах, залишаючи в лівому рукаві технічний отвір для подальшого вивертання виробу. Запрасовуємо припуски швів. Складаємо рукав із підкладкою лицем до лиця по низу, вирівнюємо шви, пришиваємо підкладку до рукава по нижньому зрізу, після чого вивертаємо рукав на лицевий бік. Низ підкладки фіксуємо до припусків шва підгину низу рукава кількома закріпками: по бокових швах та по ліктьовому, залишаючи невеликий напуск підкладки 1–1,5 см.
Крок 16. Виготовлення коміра на стійці.
Складаємо верхній і нижній коміри лицем до лиця та стачуємо по зовнішньому контуру (верхній зріз та відліт), не доходячи близько 1 см до нижнього зрізу, який буде вшиватися в стійку. Припуски в кутах висікаємо, комір вивертаємо та припрасовуємо, формуючи невеликий перекант на нижній комір.
Далі до верхнього й нижнього коміра пришиваємо деталі стійки, шириною шва 1 см, поєднуючи надсічки. Припуски шва пришивання стійки розпрасовуємо, за потреби фіксуємо їх оздоблювальною строчкою по нижньому коміру та стійці, шириною шва 0,1 см. Після цього складаємо стійку верхнього й нижнього коміра лицем до лиця, зшиваємо по коротких зрізах, залишаючи по нижньому зрізу стійки припуск для вшивання в горловину, вивертаємо й припрасовуємо комір.
Крок 17. Виготовлення погонів, хлястиків та пояса.
Для погонів і хлястиків вирізаємо смужки основної тканини шириною близько 5 см. Уздовж смужки по центру приклеюємо дублерин шириною близько 3 см, щоб уникнути зайвого потовщення по краях. Припуски по 1 см запрасовуємо всередину, далі смужку складаємо вздовж навпіл і прокладаємо оздоблювальну строчку по периметру, формуючи акуратні кути. За цією ж технологією виготовляємо хлястики на рукави та поясний хлястик для талії, на якому згодом встановлюємо люверси під пряжку.
Крок 18. Кріплення погонів і вшивання коміра в горловину.
На плечових швах верха тренча фіксуємо погони: вирівнюємо їх по центру плеча та пришиваємо швом 0,5 см по припуску горловини, зайве зрізаємо. Складаємо нижній комір зі сторони стійки з горловиною виробу лицем до лиця, поєднуючи надсічки по центру спинки, плечах та лінії відльоту коміра з уступом лацкана. Вшиваємо комір у горловину, шириною шва 1 см.
Далі через пройму або технічний отвір у підкладці вшиваємо верхній комір у горловину підкладки аналогічним чином. Припуски швів вшивання коміра розкладаємо назустріч одне одному та з’єднуємо між собою строчкою, прокладеною максимально близько до шва вшивання коміра — це фіксує підкладку та верх у горловині. Після цього комір і лацкани припрасовуємо, за потреби виконуємо оздоблювальну строчку по краю коміра та лацкана.
Крок 19. Вшивання рукавів, підокатник і підплічники.
По головці рукава прокладаємо дві допоміжні строчки на відстані припуску (1 см) від краю між надсічками посадки, злегка стягуємо нитки, формуючи рівномірну посадку. Вколюємо рукав у пройму, суміщаючи надсічки: центр головки з плечовим швом, надсічки передньої частини — з надсічками пілочки та швами рукава, надсічку по боковому шву — зі швом боковим. Вшиваємо рукав у пройму, шириною шва 1 см, шиючи з боку виробу, щоб головка рукава рівномірно посаджувалась під лапкою.
Для формування м’якої головки рукава пришиваємо підокатник: вирізаємо смужку синтепону приблизно 25×5 см, складаємо вдвоє, визначаємо центр і підкладаємо смужку зі сторони рукава під шов вшивання рукава, пришиваємо точно в шов втачування. Поверх підокатника пришиваємо підплічник: середину підплічника поєднуємо з плечовим швом, фіксуємо кількома короткими строчками по шву та в напрямку до пройми, стежачи, щоб підплічник не перекручувався. Легко припрасовуємо головку рукава через подушечку, злегка «збиваючи» об’єм синтепону.
Крок 20. З’єднання підкладки рукава з проймою підкладки та фінальні операції.
Через технічний отвір у підкладці вшиваємо підкладку рукава в пройму підкладки, уважно слідкуючи, щоб рукав не був перекручений. Після вшивання вирізаємо вузьку смужку підкладки (приблизно 4 см завширшки), одним кінцем пришиваємо її до плечового шва підкладки, іншим — до плечового шва верха, залишаючи невеликий напуск для свободи руху. Технічний отвір у підкладці зашиваємо потайними ручними стібками або на машині.
Виконуємо ВТО виробу: ретельно припрасовуємо борти, лацкани, комір, низ, шліцу та пройми, стежачи за потрібним перекантом. Відмічаємо за лекалом місця розташування ґудзиків і петель на бортах, а також місця люверсів на поясному хлястику та хлястиках рукавів. Обметуємо петлі, пришиваємо ґудзики, встановлюємо люверси та пряжки. Остаточно прасуємо тренч — виріб готовий до примірки та носіння.