Sukienka 3251 dla kobiet została uszyta z lnu. Szablony sprawdzą się do tkanin i mogą być używane zarówno do wyrobu z haftem, jak i bez niego.
Model ma fason trapezowy, boczne wstawki, kopertowe założenie na przodzie, zaszewkę piersiową, rękaw raglanowy z marszczeniem przy mankiecie. Podkrój szyi jest wykończony plisą, założenie kopertowe mocuje pasek w talii. Haft, według uznania, można umieścić na rękawach oraz w dolnej części bocznych wstawek.
Do szycia sukienki zalecany jest len albo inna tkanina, która dobrze trzyma formę i nadaje się do sukienek kopertowych.
Niezbędne dodatki: 2 guziki do mankietów.
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina główna 1,5 m | 2,40* | 2,50* | 2,50* | 2,50* | 2,75* | 3,00* | 3,00* | 3,00* | 3,10* | 3,10* | 3,10* |
| Klejonka 1,5 m | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,55* | 0,55* | 0,55* | 0,55* | 0,60* | 0,60* |
* Zużycie materiału podano bez dodatków na wykurcz, skręcenie, odstępy i inne technologiczne zużycie.
Przed krojeniem należy zdekatyzować tkaninę, sprawdzić ją pod kątem wad, kierunku nitki prostej, wzoru i możliwego wykurczu.
Podczas krojenia przenosimy wszystkie nacinki, środki elementów, miejsca zaszewek, linie zapasów, linie podwinięcia brzegu przodu i dołu. Jeśli planowany jest haft, wykonujemy go przed składaniem odpowiednich elementów.
Taśmą z nitką po skosie podklejamy podkroje pach i podkrój szyi przodu. W wyrobach bez podszewki taką taśmę przyklejamy od prawej strony, ale pilnujemy, aby nie wychodziła poza zapas 1 cm i całkowicie schowała się w szwie.
Krok 1. Kroimy elementy z tkaniny głównej i materiału klejowego, uwzględniając kierunek nitki prostej. Przenosimy na elementy wszystkie nacinki, znaki kontrolne, linie zaszewek, zapasy oraz punkty orientacyjne dla plisy, mankietów i paska.
Krok 2. Na przodzie zaznaczamy zaszewkę piersiową. Składamy element po linii zaszewki prawą stroną do prawej, zszywamy zaszewkę i zaprasowujemy ją w dół.
Krok 3. Kierując się nacinkami, wszywamy boczne kliny. Doszywamy klin do przodu i do tyłu, równając cięcia. Zapasy szwów zaprasowujemy na centralne części wyrobu.
Krok 4. Podklejamy taśmą z nitką cięcia podkrojów pach i podkroju szyi przodu. Taśmę przyklejamy ostrożnie do cięcia, nie wychodząc poza centymetrowy zapas.
Krok 5. Obrzucamy cięcie brzegu przodu i dolne cięcie sukienki. Przed obrzuceniem dołu sprawdzamy linię po połączeniu cięć modelujących i w razie potrzeby wyrównujemy cięcie nożyczkami. Zaprasowujemy podwinięcie brzegu przodu i podwinięcie dołu.
Krok 6. Obrabiamy róg w miejscu przecięcia brzegu przodu i dołu. Stawiamy znak w punkcie przecięcia zaprasowanych linii. Składamy róg tak, aby zagięcia przechodziły dokładnie po zaprasowanych liniach, a znaki się pokryły. Prowadzimy stębnówkę od znaku do rogu. Zapas można ściąć albo rozłożyć, po czym wywracamy róg, formujemy go i prasujemy.
Krok 7. Prowadzimy stębnówkę ozdobną po brzegu przodu i po dole sukienki w odległości 2,5 cm, mocując podwinięcie.
Krok 8. Składamy rękaw prawą stroną do prawej po szwie rękawa. Zszywamy cięcia, obrzucamy zapasy i zaprasowujemy je na tylną połowę rękawa.
Krok 9. Po dole rękawa, na odcinku między nacinkami, prowadzimy dwie pomocnicze stębnówki do marszczenia największym krokiem ściegu. Ściągamy nitki tak, aby długość zmarszczonego odcinka odpowiadała długości mankietu.
Krok 10. Wszywamy rękawy w podkroje pach, kierując się nacinkami. Równamy cięcia, kontrolujemy wdanie rękawa i zszywamy elementy po podkroju pachy. Zapasy obrzucamy i prasujemy.
Krok 11. Przygotowujemy mankiety. Zaprasowujemy mankiet na pół, składając lewą stroną do środka. Następnie składamy mankiet prawą stroną do prawej i zszywamy krótkie cięcia szwem 1 cm. Wywracamy mankiet, formujemy rogi i prasujemy.
Krok 12. Składamy gotowy mankiet na pół i przykładamy do dołu rękawa, łącząc krawędzie mankietu z nacinkami. Sprawdzamy, aby otwór rękawa odpowiadał długości mankietu. Wszywamy mankiet w dół rękawa od nacinka do nacinka po obwodzie. Cięcie obrzucamy, a otwarty odcinek mocujemy stębnówką.
Krok 13. Przygotowujemy plisę podkroju szyi. Zszywamy elementy plisy między sobą po szwach kontrolnych: osobne odcinki są przeznaczone do części przedniej, rękawów i tyłu. Kierujemy się nacinkami rękawa, środkiem tyłu i miejscami przejścia podkroju szyi w rękaw.
Krok 14. Zaprasowujemy plisę na pół. Element plisy skrojony po skosie do odcinka tyłu prasujemy ostrożnie, nadając mu zaokrąglony kształt. Podczas prasowania nie rozciągamy brzegu, tylko przyprasowujemy zagięcie, aby plisa równo układała się po podkroju szyi.
Krok 15. Po górnym odcinku rękawa, który wchodzi w plisę, prowadzimy dwie pomocnicze stębnówki do marszczenia. Ściągamy rękaw do długości odpowiedniego odcinka plisy, równomiernie rozkładając marszczenie.
Krok 16. Jeden podłużny brzeg plisy obrzucamy. Przykładamy plisę do wyrobu, zostawiając 1 cm zapasu do obróbki końca plisy, i doszywamy ją po cięciu podkroju szyi oraz górnych odcinkach rękawów. Zapasy szwu zaprasowujemy na plisę.
Krok 17. Składamy koniec plisy prawą stroną do prawej, zapas zawijamy do środka i zszywamy koniec plisy. Wywracamy, formujemy róg i mocujemy dolną część plisy stębnówką, zamykając zapasy szwu doszycia.
Krok 18. Wykonujemy pasek według szablonu. Składamy elementy paska prawą stroną do prawej, zszywamy, zostawiając otwór do wywrócenia. Wywracamy pasek, formujemy rogi, prasujemy i zamykamy otwór ręcznymi ściegami albo stębnówką ozdobną.
Krok 19. Zaznaczamy miejsca rozmieszczenia dziurek i guzików na mankietach. Obrzucamy dziurki i przyszywamy guziki.
Krok 20. Mocujemy założenie kopertowe paskiem w talii. Jeśli tkanina jest wystarczająco stabilna, założenie może trzymać się tylko na pasku. Przy bardziej śliskiej tkaninie warto dodatkowo zamocować elementy założenia.
Krok 21. W razie potrzeby wybieramy jeden ze sposobów dodatkowego mocowania założenia. Można wszyć cienkie troczki w cięcie plisy i zrobić otwór w szwie modelującym do przeciągnięcia paska. Inny wariant — obrzucić dziurki na elementach założenia i przyszyć guziki na cięciach modelujących. Można też przyszyć kryte zatrzaski ręcznymi ściegami, aby zamocować założenie niewidocznie z prawej strony.
Krok 22. Prasujemy gotową sukienkę, sprawdzamy symetrię założenia, równość plisy, mankietów, dołu i brzegu przodu.