Damska kurtka według wykroju 3239 — model o prostym fasonie, umiarkowanej objętości oversize, na podszewce. Linia ramienia jest obniżona, przy dole rękawa przewidziano gumę, w talii — tunel ze sznurkiem.
Na przodzie obrabiane są kieszenie z listewką i stębnowanymi brzegami. Zapięcie — na rozdzielczy zamek błyskawiczny i wiatrochron. Kołnierz stojąco-wykładany, ze zdejmowanym dekoracyjnym paskiem na napach.
Do szycia sprawdzą się cienkie tkaniny płaszczowe, gęste plastyczne tkaniny garniturowe, tkanina płaszczowa przeciwdeszczowa, ekoskóra albo podobne materiały, które trzymają formę, ale nie tworzą nadmiernej grubości w szwach.
Niezbędne dodatki: guma o szerokości 3 cm, rozdzielczy zamek błyskawiczny, 2 duże oczka, 8 nap, gotowy sznurek albo pasek tkaniny głównej do wykonania sznurka.
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina główna 1,5 m | 1,60* | 1,70* | 1,75* | 1,75* | 1,80* | 1,80* | 1,85* | 1,85* | 2,10* |
| Podszewka 1,5 m | 1,20* | 1,20* | 1,25* | 1,30* | 1,35* | 1,35* | 1,35* | 1,40* | 1,40* |
| Klejonka 1,5 m | 0,75* | 0,80* | 0,80* | 0,80* | 0,80* | 0,80* | 0,85* | 0,85* | 0,85* |
| Guma 3 cm na rękaw ×2, m | 0,21** | 0,21** | 0,22** | 0,22** | 0,23** | 0,23** | 0,24** | 0,24** | 0,25** |
| Zamek błyskawiczny, cm | 64 | 65 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |
* Zużycie materiału podano bez dodatków na wykurcz, skręcenie, odstępy i inne technologiczne zużycie.
** Długość taśmy elastycznej jest orientacyjna i zależy od gęstości oraz rozciągliwości gumy.
Przed krojeniem należy zdekatyzować tkaninę, sprawdzić ją pod kątem wad, kierunku włosa, wzoru oraz złożyć elementy zgodnie z kierunkiem nitki prostej.
Po skrojeniu przenosimy wszystkie nacinki, znaki kontrolne, linie kieszeni z listewką, tunelu, miejsca montażu oczek, nap na kołnierzu, pasku i wiatrochronie.
Podklejanie wykonujemy zgodnie ze schematem podklejania. Pasek, górny i dolny kołnierz oraz listewki kieszeniowe podklejamy przez sznurowanie. Elementy dołu wyrobu i element wiatrochronu podklejamy dokładnym krojem. Brzeg przodu, podkrój szyi przodu i tyłu podklejamy prostą taśmą wzmacniającą, na zaokrągleniach taśmę nacinamy, aby równo się układała. Miejsca montażu oczek dodatkowo wzmacniamy klejonką.
Krok 1. Kroimy wszystkie elementy z tkaniny głównej, podszewki i materiału klejowego. Sprawdzamy zgodność elementów z napisami na szablonach i wykonujemy podklejanie zgodnie ze schematem.
Krok 2. Na przodach przenosimy kontur kieszeni z listewką. Linię, do której będzie doszywana listewka, przedłużamy — jest położona bliżej środka przodu.
Krok 3. Przygotowujemy listewki. Podklejoną listewkę składamy prawą stroną do prawej, zszywamy po krótkich cięciach, wywracamy, formujemy rogi i prasujemy. Po otwartym cięciu prowadzimy pomocniczą stębnówkę w odległości 1 cm.
Krok 4. Przykładamy listewkę do zaznaczonej linii tak, aby wejście do kieszeni było skierowane od strony cięcia bocznego. Doszywamy listewkę od początku do końca zaznaczonej linii, na początku i końcu stawiamy rygielki.
Krok 5. Doszywamy pierwszy element worka kieszeni. W tym celu odginamy listewkę, równamy cięcie worka z przodem i doszywamy worek szwem 1 cm, zaczynając stębnówkę 1 cm od brzegu wejścia do kieszeni.
Krok 6. Przecinamy wejście do kieszeni pośrodku między stębnówkami, nie dochodząc około 0,5 cm do brzegów. Następnie nacinamy zapasy w rogi, nie dochodząc do stębnówek. Wywracamy zapasy i worek na lewą stronę, formujemy listewkę.
Krok 7. Przykładamy drugi element worka do zapasów listewki i doszywamy, kierując się szwem doszycia listewki. Prasujemy węzeł kieszeni, rozkładamy worki i zszywamy je ze sobą po cięciach.
Krok 8. Sprawdzamy równość wejścia do kieszeni. Z prawej strony prowadzimy stębnówkę ozdobną na 0,1 cm, mocując krótkie brzegi listewki. Tak samo obrabiamy drugą kieszeń.
Krok 9. Składamy przód i tył prawą stroną do prawej. Zszywamy szwy ramion, zapasy rozprasowujemy.
Krok 10. Wszywamy rękawy w otwarte podkroje pach, łącząc nacinki na główce rękawa i nacinek przodu. Zapasy szwu wszycia zaprasowujemy na rękaw.
Krok 11. Przygotowujemy dół rękawa pod gumę. Zaprasowujemy podwinięcie dołu rękawa po zaznaczonej linii. Odcinamy gumę szerokości 3 cm według tabeli albo indywidualnego obwodu nadgarstka.
Krok 12. Przykładamy gumę pod zagięcie dołu rękawa, zostawiając 0,8 cm zapasu, i mocujemy brzeg gumy stębnówką 0,1 cm. Następnie rozciągamy gumę wzdłuż podwinięcia, mocujemy szpilkami i doszywamy do podwinięcia rękawa w rozciągniętym stanie.
Krok 13. Składamy wyrób prawą stroną do prawej i zszywamy jednym szwem cięcie boczne oraz szew rękawa. Zapasy rozprasowujemy.
Krok 14. Zaprasowujemy podwinięcie dołu kurtki. Podwinięcie w gotowej formie powinno mieć 4 cm: od dolnego cięcia zaznaczamy linię 8 cm, podwijamy cięcie do tej linii i prasujemy zagięcie.
Krok 15. Na przodzie, kierując się oznaczeniami, zaznaczamy miejsca oczek. Dodatkowo podklejamy te odcinki, po czym montujemy oczka albo obrzucamy dziurki do wyprowadzenia sznurka.
Krok 16. Zaznaczamy linie doszycia tunelu. Element tunelu z podszewki obrzucamy, przykładamy do przodu tak, aby było widać górną i dolną zaznaczoną linię, i doszywamy szwem 0,5 cm. Na początku i końcu stębnówek stawiamy rygielki. Prasujemy tunel.
Krok 17. Przygotowujemy sznurek do tunelu. Można użyć gotowego sznurka albo wykonać go z tkaniny głównej: wycinamy pasek szerokości 3 cm, składamy go potrójnie i prowadzimy stębnówkę.
Krok 18. Składamy podszewkę. Podklejone obłożenia przodu przykładamy prawą stroną do prawej do podszewki przodu i doszywamy. Zapasy szwu doszycia zaprasowujemy na podszewkę przodu.
Krok 19. Składamy podszewkę przodu i podszewkę tyłu prawą stroną do prawej. Zszywamy szwy ramion. W razie potrzeby do podkroju szyi tyłu z prawej strony doszywamy wieszak.
Krok 20. Wszywamy rękawy w podszewkę, łącząc nacinki przodu i główki rękawa. Zapasy zaprasowujemy na rękaw. Następnie zszywamy szew boczny i szew rękawa podszewki. W lewym rękawie zostawiamy otwór technologiczny długości 15–20 cm do wywrócenia wyrobu. Zapasy zaprasowujemy na tył.
Krok 21. Wszywamy rozdzielczy zamek w brzegi przodu wyrobu. Zamek doszywamy od podwinięcia dołu do górnego cięcia, nie dochodząc 1 cm do zapasu podkroju szyi, aby zostawić miejsce do wszycia kołnierza.
Krok 22. Przygotowujemy wiatrochron. Długość wiatrochronu powinna odpowiadać odcinkowi od gotowego dołu wyrobu do linii doszycia kołnierza. Dla wygody wszywania kołnierza wiatrochron można trochę skrócić w górnej części.
Krok 23. Formujemy wiatrochron w gotowej postaci o szerokości 6 cm. Składamy zapasy po 1 cm, sprawdzamy, jak układają się warstwy tkaniny. Jeśli tkanina jest gruba, nadmiar grubości można stopniowo ściąć, na przykład do 0,3 cm, wyrównać zapasy i zamocować je pomocniczą stębnówką 0,5 cm.
Krok 24. Zaznaczamy miejsce doszycia wiatrochronu po wszyciu zamka. Znajdujemy dokładną linię środka zamka, odsuwamy od niej 1 cm na zapas doszycia wiatrochronu i prowadzimy linię. Przykładamy wiatrochron do prawego przodu i doszywamy po zaznaczonej linii.
Krok 25. Odginamy wiatrochron, podcinamy zapas i prowadzimy stębnówkę ozdobną po wiatrochronie, mocując go. Wiatrochron można też przyszyć w już gotowym wyrobie na wylot, ale przy obróbce przed połączeniem z podszewką szew wychodzi czystszy.
Krok 26. Łączymy wierzch wyrobu z podszewką po dole. Układamy wyrób prawą stroną do siebie, na wierzchu nakładamy podszewkę prawą stroną do prawej, równamy środek, szwy boczne i dolne cięcia. Doszywamy podszewkę do dołu wyrobu szwem 1 cm.
Krok 27. Mocujemy podwinięcie dołu po szwach bocznych. Można to zrobić ręcznie albo maszynową stębnówką, aby podwinięcie nie przesuwało się podczas dalszej obróbki.
Krok 28. Doszywamy obłożenia przodu do brzegów przodu wzdłuż zamka. Rozkładamy zapas, podwinięciem dołu obejmujemy dolny brzeg zamka, lekko naciągamy elementy i doszywamy, kierując się linią wszycia zamka. Rygielek stawiamy w miejscu rygielka zamka, górny zapas zostawiamy wolny dla kołnierza.
Krok 29. Odginamy zapasy na obłożenie przodu i prowadzimy stębnówkę 0,1 cm od rygielka wzdłuż brzegu przodu, mocując zapasy. Prowadzimy stębnówkę tak daleko, jak pozwala dostęp maszyny.
Krok 30. Doszywamy podszewkę do dołu rękawów. Wkładamy podszewkę w rękaw, łączymy szew podszewki ze szwem rękawa i sprawdzamy, aby podszewka się nie skręciła. Przez podkrój szyi albo otwór technologiczny wywracamy dół rękawa i zszywamy zapasy prawą stroną do prawej szwem 1 cm.
Krok 31. Po dole rękawa prowadzimy stębnówkę ozdobną w odległości 3 cm od brzegu. Podczas szycia gumę rozciągamy, brzeg rękawa wyrównujemy i w razie potrzeby wcześniej mocujemy szpilkami albo fastrygą.
Krok 32. Przygotowujemy kołnierz. Na dolny kołnierz przenosimy znaki na napy, symetrycznie po prawej i lewej stronie, i montujemy dolne części nap.
Krok 33. Składamy górny i dolny kołnierz prawą stroną do prawej. Zszywamy kołnierz po zewnętrznych cięciach, zaczynając i kończąc stębnówkę od 1 cm zapasu do wszycia w podkrój szyi. Jeśli według szablonu jeden z kołnierzy ma większe cięcie, równomiernie rozkładamy lekkie wdanie. Wycinamy rogi, wywracamy kołnierz i prasujemy prawie na krawędź z niewielkim przekantem na dolny kołnierz.
Krok 34. Wszywamy dolny kołnierz w podkrój szyi wyrobu. Przykładamy dolny kołnierz prawą stroną do tkaniny głównej, łączymy nacinki podkroju szyi i kołnierza. Górny zapas kołnierza odginamy, stębnówkę zaczynamy i kończymy punkt w punkt z rygielkami po kołnierzu i wyrobie.
Krok 35. Przez otwór technologiczny w rękawie wywracamy wyrób i doszywamy górny kołnierz do podkroju szyi podszewki i obłożeń przodu. Następnie rozkładamy zapasy podkroju szyi, wyrównujemy je i spinamy między sobą blisko szwu wszycia kołnierza — stopką do zamka albo ręcznymi ściegami.
Krok 36. Wywracamy wyrób na prawą stronę. Prasujemy szew wszycia kołnierza. Otwór technologiczny w rękawie zaszywamy ręcznymi krytymi ściegami albo maszynową stębnówką.
Krok 37. Przygotowujemy pasek kołnierza. Składamy dwa podklejone elementy prawą stroną do prawej, zszywamy po obwodzie, zostawiając mały otwór do wywrócenia. Wycinamy rogi, w razie potrzeby ścinamy dolny zapas, wywracamy, zaszywamy otwór ręcznie i prasujemy na krawędź bez przekantu.
Krok 38. Przed montażem nap na pasek sprawdzamy jego ułożenie na gotowym kołnierzu. Dla dokładności można zrobić próbny pasek z gęstej tkaniny próbnej, wybić otwory pod napy i sprawdzić, czy pokrywają się z napami na kołnierzu.
Krok 39. Na gotowym pasku zaznaczamy miejsca nap. Punkt orientacyjny — około 1,5 cm od jednego brzegu i 1,5 cm od drugiego brzegu. Montujemy napy i sprawdzamy, jak pasek zapina się na kołnierzu.
Krok 40. Montujemy napy na wiatrochronie. Najpierw zaznaczamy górną i dolną napę, następnie dzielimy odcinek między nimi na równe części i zaznaczamy pozostałe napy. Górne części nap montujemy na wiatrochronie, przenosimy znaki na kurtkę i montujemy dolne części nap.
Krok 41. Wciągamy sznurek do tunelu przez oczka. Końce sznurka można zawiązać na supełki albo wykończyć stoperami, regulując objętość kurtki w talii.
Krok 42. Prasujemy gotowy wyrób, szczególnie brzegi przodu, dół, rękawy, kołnierz, tunel i wiatrochron. Sprawdzamy działanie zamka, nap, oczek i równość stębnówek ozdobnych.