Ramoneska damska według wykroju 3240 — model oversize na podszewce. Kurtka ma obniżoną linię ramienia, wstawkę na ramieniu i rękawie z pagonem, cięcia modelujące na przodzie, kieszenie z listewką i stębnowanymi brzegami, karczek na tyle, zapięcie na rozdzielczy zamek błyskawiczny oraz wiatrochron.
Przy dole rękawów i kurtki przewidziano mankiety. Kołnierz stojąco-wykładany, asymetryczny. Wykrój nadaje się do ekoskóry, zamszu, sztruksu, denimu, tkanin płaszczowych i innych gęstych tkanin.
Do szycia kurtki sprawdzą się gęste materiały, które dobrze trzymają formę: ekoskóra, zamsz, sztruks, denim, tkanina płaszczowa.
Niezbędne dodatki: napy — 8 szt., rozdzielczy zamek błyskawiczny, guma szerokości 5 cm. Potrzebne będą także tkanina podszewkowa, materiał klejowy, klejowa pajęczynka do poszczególnych węzłów oraz nici w kolorze materiału głównego.
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina główna 1,5 m | 2,00* | 2,05* | 2,05* | 2,10* | 2,15* | 2,15* | 2,35* | 2,40* | 2,40* |
| Podszewka 1,5 m | 1,20* | 1,20* | 1,20* | 1,20* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* |
| Klejonka 1,5 m | 0,75* | 0,75* | 0,75* | 0,75* | 0,80* | 0,80* | 0,80* | 0,80* | 0,80* |
| Guma 5 cm, cm | 80** | 84** | 88** | 92** | 96** | 100** | 104** | 108** | 112** |
| Zamek błyskawiczny, cm | 69 | 70 | 70,5 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74,5 |
* Zużycie materiału podano bez dodatków na wykurcz, skręcenie, odstępy i inne technologiczne zużycie.
** Długość taśmy elastycznej jest orientacyjna i zależy od gęstości oraz rozciągliwości gumy.
Przed krojeniem należy przygotować materiał zgodnie z jego właściwościami: tekstylia zdekatyzować, ekoskóry nie przegrzewać i prasować wyłącznie przez zaparzaczkę. Obowiązkowo sprawdzamy materiał pod kątem wad, kierunku włosa, wzoru i odcienia elementów w partii.
Podczas krojenia uwzględniamy kierunek nitki prostej albo kierunek włosa. Wszystkie nacinki, znaki kontrolne, linie kieszeni, miejsca położenia pagonów, nap, zakładek oraz linie doszycia przenosimy z szablonów na elementy.
Elementy podklejamy zgodnie ze schematem podklejania. Listewkę kieszeniową podklejamy w całości. W prawym przodzie górną część podklejamy, dolnej — nie podklejamy. Centralną część przodu również warto podkleić: wtedy element będzie wyglądał staranniej. Jeśli materiał jest bardzo gęsty i w tym miejscu powstaje nadmierne zgrubienie, zapas można ostrożnie wyciąć.
Asymetryczny górny kołnierz kroimy uważnie: prawa strona szablonu odpowiada prawej stronie materiału. Prawa część kołnierza jest większa, środek kołnierza łączy się ze środkiem tyłu.
Krok 1. Kroimy elementy z tkaniny głównej, podszewki i materiału klejowego. Przenosimy wszystkie nacinki, linie kieszeni, linie cięć modelujących, znaki na pagony, napy, zakładki i zapięcie. Podklejamy elementy zgodnie ze schematem.
Krok 2. Obrabiamy kieszeń z listewką i stębnowanymi brzegami. Na przód przenosimy kontur kieszeni i w razie potrzeby przedłużamy linie pomocnicze, aby wygodnie przykładać listewkę. Element listewki składamy prawą stroną do prawej, zszywamy po krótkich cięciach, wywracamy, formujemy rogi, prasujemy. Prowadzimy stębnówkę pomocniczą w odległości 1 cm — będzie punktem orientacyjnym do doszycia listewki.
Krok 3. Przykładamy listewkę do zaznaczonej linii tak, jak ma leżeć w gotowej formie, i doszywamy, zaczynając i kończąc stębnówkę rygielkami. Jeden element worka kieszeni przykładamy do przodu i doszywamy, kierując się brzegiem ramki, nie dochodząc około 1 cm do brzegu. Robimy rygielki. Przecinamy wejście do kieszeni pośrodku i nacinamy do rogów, nie dochodząc do rygielków i stębnówki 0,1 cm.
Krok 4. Wywracamy worek i listewkę na lewą stronę. Drugi element worka przykładamy do zapasu listewki i doszywamy, kierując się szwem doszycia listewki. Worek odginamy w stronę środka przodu i zszywamy po obwodzie. Listewkę prostujemy i prowadzimy stębnówkę ozdobną po jej krótkich cięciach, szerokością szwu 0,1 cm. Prasujemy gotową kieszeń.
Krok 5. Przygotowujemy pas pod gumę. Dla gumy szerokości 5 cm zaznaczamy linie stębnówek ozdobnych: środkowy kanał robimy około 6 cm, dalej odkładamy 2,7 cm dla pierwszej stębnówki i 1,7 cm dla drugiej. Składamy element pasa, mocujemy szwem. Przykładamy pas z gumą prawą stroną do prawej do przodu i doszywamy odcinek około 10 cm, rozciągając element.
Krok 6. Obrabiamy prawy przód. Ten element składa się z dwóch części: górna jest podklejona, dolna nie jest podklejona. Składamy elementy prawą stroną do prawej, zszywamy z zapasem 1 cm. Wycinamy rogi, element wywracamy, formujemy, prasujemy i prowadzimy stębnówkę ozdobną po obwodzie.
Krok 7. Na lewym przodzie doszywamy centralny element do nacinka, gdzie zaczyna się podwinięcie. Zapasy zawijamy na centralną część i prowadzimy stębnówkę ozdobną. Na prawym przodzie przykładamy przygotowany prawy element, równając go z dołem gumy i cięciem. Następnie doszywamy centralną część przodu do nacinka, element wywracamy i prowadzimy stębnówkę ozdobną. Przy gumie stawiamy rygielek.
Krok 8. Doszywamy przednie części rękawów do przodu. Składamy elementy prawą stroną do prawej, łączymy nacinki, doszywamy. Zapasy szwu kierujemy na wyrób i prowadzimy stębnówkę ozdobną.
Krok 9. Obrabiamy tył. Zszywamy środkowy szew tyłu, podklejamy zapasy klejową pajęczynką albo odpowiednim materiałem klejowym, rozkładamy zapasy i prasujemy. Doszywamy karczek do tyłu, zapasy kierujemy do góry, na karczek, i prowadzimy stębnówkę ozdobną. Następnie doszywamy tylne części rękawów do tyłu, zapasy kierujemy na wyrób i prowadzimy stębnówkę ozdobną.
Krok 10. Przygotowujemy wstawki rękawa i pagony. Na wstawkę rękawa przenosimy znaki z szablonu. Po brzegu pagonu przyklejamy klejową pajęczynkę, zdejmujemy papier, zaprasowujemy zapasy po zaznaczonych liniach. Kierując się nacinkami, składamy pagon lewą stroną do lewej, zszywamy, wywracamy, wyrównujemy rogi i prowadzimy stębnówkę ozdobną po prawej stronie.
Krok 11. Na krótszą dolną stronę pagonu przyklejamy klejową pajęczynkę, zdejmujemy papier, składamy cięcia styk do styku i prasujemy, zamykając zapas. Przygotowany pagon podkładamy do zaznaczonego kwadratu na wstawce rękawa i doszywamy: stawiamy rygielek, prowadzimy stębnówkę po konturze mocowania pagonu i znów stawiamy rygielek. Zaznaczamy miejsce napy na pagonie i montujemy część napy.
Krok 12. Doszywamy wstawkę rękawa do tyłu. Zapasy kierujemy na wstawkę i prowadzimy stębnówkę ozdobną szerokości 0,5 cm. Następnie składamy przód ze wstawką prawą stroną do prawej i zszywamy po cięciu, łącząc nacinki. Zapasy także kierujemy na wstawkę i prowadzimy stębnówkę ozdobną szerokości 0,5 cm. Prasujemy węzeł.
Krok 13. Zszywamy szew boczny i szew rękawa jedną linią, łącząc znaki kontrolne. Szew boczny obowiązkowo rozkładamy i prasujemy. Szew rękawa także można rozłożyć i zamocować klejową pajęczynką, jeśli pozwala na to materiał. Następnie doszywamy pas z gumą po dole wyrobu, równając nacinki i składając elementy prawą stroną do prawej.
Krok 14. Doszywamy górny asymetryczny kołnierz. Składamy kołnierz z podkrojem szyi prawą stroną do prawej, łączymy środek kołnierza ze środkiem tyłu oraz wszystkie nacinki. Lewy brzeg kołnierza równamy z brzegiem przodu. Prawą część doszywamy do nacinka, gdzie ma kończyć się odcinek doszycia kołnierza i zaczynać węzeł zamka. W tym punkcie stawiamy rygielek.
Krok 15. Doszywamy rozdzielczy zamek. Lewą stronę zamka doszywamy zwykłym sposobem: od znaku na podwinięciu do zapasu 1 cm na stójce, przy czym zapasy stójki rozkładamy. Prawą stronę zamka doszywamy nie do samej góry, lecz dokładnie do punktu, w którym zakończyła się stębnówka doszycia górnego kołnierza do przodu. Górny brzeg taśmy zamka zawijamy pod kątem i mocujemy, aby w gotowej formie zapięcie wyglądało starannie.
Krok 16. Doszywamy dolną prawą stójkę. Dolną stójkę przykładamy prawą stroną do prawej do odlotowej części kołnierza i doszywamy po obwodzie szwem 1 cm, zaczynając około 3 cm od brzegu. Rygielek stawiamy dokładnie w punkcie, gdzie górny kołnierz jest doszyty do przodu. Rogi obcinamy, element wywracamy. Zapasów nie wycinamy zbyt blisko, aby wygodnie było prowadzić stębnówkę ozdobną.
Krok 17. Zamek wyrównujemy i naszywamy na dolną prawą stójkę szwem 0,5 cm. W miejscu, gdzie z jednej strony jest rygielek zamka, a z drugiej znajduje się zapas stójki, stawiamy rygielek. Sprawdzamy, aby zamek leżał równo, bez skręceń.
Krok 18. Składamy podszewkę. Doszywamy obłożenia przodu do podszewki przodu. Następnie zszywamy szwy ramion podszewki, doszywamy rękawy, prasujemy szwy. Zszywamy jednym szwem szew rękawa i szew boczny podszewki. W szwie lewego rękawa zostawiamy otwór technologiczny do wywrócenia. Przy podkroju szyi tyłu doszywamy wieszak. Doszywamy dolną stójkę do podszewki, prasujemy szwy. Na rękawach podszewki zakładamy zakładki tak samo jak na elementach wierzchu: pierwszy odcinek jest przeznaczony na zapięcie, dalej zakładamy dwie zakładki i mocujemy je.
Krok 19. Łączymy podszewkę z wierzchem wyrobu. Kurtkę rozkładamy prawą stroną do siebie, podszewkę nakładamy prawą stroną do kurtki. Najpierw doszywamy podszewkę do wolnych odcinków zapasów szwem 1 cm, stawiając rygielki. Po lewym brzegu przodu obejmujemy zamek podwinięciem i doszywamy obłożenie przodu, kierując się szwem wszycia zamka. Stójkę doszywamy, łącząc nacinki i szwy, zapasy rozkładamy.
Krok 20. Po prawym brzegu przodu także obejmujemy zamek podwinięciem i doszywamy obłożenie przodu do stójki, stawiamy rygielek. Następnie odginamy zapasy i doszywamy stronę stójki, kierując się szwem wszycia zamka. Prawą stronę stójki trochę wywracamy, uwalniamy zapas zostawiony na początku stębnówki, zapas stójki kierujemy na dolną stójkę i zszywamy górną oraz dolną stójkę. Dochodzimy do rogu, obracamy stębnówkę, stawiamy rygielek. Róg i nadmiar podstawy zamka ostrożnie wycinamy, po czym wywracamy stójkę.
Krok 21. Sprawdzamy zapięcie w zamkniętym stanie. Prowadzimy stębnówkę ozdobną szerokości 0,5 cm: od dołu brzegu przodu, dalej po stójce, po górnym brzegu stójki i po otwartym odcinku, na ile pozwala maszyna. Zamek podczas pracy odginamy, aby stębnówka układała się równo. Na końcu stawiamy rygielek. Po prawym brzegu przodu przy zamku także prowadzimy stębnówkę ozdobną 0,5 cm, ale nie dochodzimy do samej góry i stawiamy rygielek w potrzebnym punkcie.
Krok 22. Mocujemy zapasy stójki. Rozkładamy zapasy górnej i dolnej stójki, składamy je ze sobą, łączymy nacinki przy szwie ramienia i mocujemy jak najbliżej szwu wszycia stójki. Na skrajnych odcinkach mocujemy tak daleko, jak pozwala dostęp, orientacyjnie na 3–4 cm.
Krok 23. Obrabiamy dół kurtki. Podwinięciem obejmujemy dolne cięcie wyrobu i doszywamy podwinięcie do zapasu. Z prawej strony zapas trzeba ostrożnie naciąć, nie dochodząc do szwu około 1 mm, aby prawidłowo się odwrócił. Podwinięcie podciągamy, kierujemy się szwem doszycia, stawiamy nacinek i doszywamy. Z lewej strony zapasu nie nacinamy, bo jest już skierowany w odpowiednią stronę.
Krok 24. Po doszyciu podwinięcia wywracamy podszewkę i doszywamy ją do dolnego cięcia, kierując się szwem doszycia pasa do szwu bocznego. Pracujemy tak daleko, jak pozwala dostęp pod stopką. Jeśli przy szwie zostanie mały otwór, po prasowaniu nie będzie widoczny.
Krok 25. Obrabiamy mankiety. Składamy dwa elementy mankietu prawą stroną do prawej, zszywamy po krótkich cięciach szwem 1 cm. Wywracamy mankiet, formujemy rogi, ostrożnie prasujemy i prowadzimy stębnówkę ozdobną po brzegu mankietu. Przykładamy mankiet do dołu rękawa, kierując się dwoma znakami na zapięcie, i doszywamy.
Krok 26. Montujemy napy według oznaczeń szablonów albo według własnego sprawdzonego oznaczenia. Napy rozmieszczamy na pagonach, mankietach i innych przewidzianych miejscach zapięcia. Przed montażem obowiązkowo sprawdzamy symetrię i prawidłowy kierunek elementów.
Krok 27. Doszywamy podszewkę do dołu rękawa. Wyrównujemy podszewkę, znajdujemy szew rękawa na tkaninie głównej i na podszewce. Przez otwór technologiczny chwytamy zapasy, wywracamy węzeł i doszywamy podszewkę do dołu rękawa, pilnując, aby rękaw się nie skręcił. Tak samo obrabiamy drugi rękaw.
Krok 28. Wywracamy kurtkę przez otwór technologiczny w lewym rękawie podszewki. Sprawdzamy brzegi przodu, zamek, stójkę, kołnierz, mankiety i dół wyrobu. Otwór technologiczny w podszewce zaszywamy staranną maszynową albo ręczną stębnówką. Prasujemy gotowy wyrób zgodnie z właściwościami materiału.